Диафрагма - это один из фундаментальных элементов каждой фотографии и одна из важнейших настроек вашей зеркалки при съемке.
Диафрагма позволяет контролировать количество света, который попадает на сенсор вашей камеры. А также с ее помощью можно также управлять глубиной резкости на снимке, что является мощнейшим инструментом в арсенале фотографа.
В этом посте мы постараемся дать подробное объяснение понятию диафрагмы в зеркальном фотоаппарате, показать примеры ее использования.
Итак, что же такое диафрагма?
Говоря проще, диафрагма - это отверстие в объективе, через которое свет поступает на сенсор вашей камеры. Отверстие может увеличиваться или уменьшаться при помощи специального механизма в объективе - лепестков диафрагмы.
Диафрагма - один из трех элементов, которые формируют правильную или нужную фотографу экспозицию. Именно удачное сочетание этих параметров: диафрагмы, выдержки и ISO является необходимым условием всякой качественной, профессиональной фотографии. Но одной техники как правило для фото-шедевра будет недостаточно. Важно понимать законы композиции и быть достаточно зорким и опытным фотохудожником, чтобы подметить интересные и значимые моменты в окружающем мире.
Роль диафрагмы - в регулировании количества света, который попадет на сенсор. За некоторым исключением(существуют объективы с фиксированной диафрагмой), большинство объективов имеют изменяемую диафрагму.
Почему может понадобится изменить количество света,поступающего на сенсор?
Рассмотрим два других параметра: выдержку и ISO. Выбор значения выдержки определяет количество времени, в течении которого свет будет поступать на сенсор.
От этого зависит то, как будет запечатлено движение на снимке. Высокие значения выдержки позволяют "остановить" движение, а малые значения - получить размытый фон и более выразительную и экспрессивную фотографию со смазанным движением.
Гарантированная остановка движения происходит как правило при значениях выдержки 1/125 и более. Меньшие значения выдержки для быстрых и стремительных движений дадут "смазанную" фотографию.
Если условия освещения и настройки ISO камеры - которые определяют чувствительность сенсора камеры к свету- останутся постоянными, есть только один способ убедится, что сенсор получает достаточно света: изменять значения (увеличивать или уменьшать) выдержки или диафрагмы.
В то время как выдержка становится быстрее(более короткая экспозиция), диафрагма должна быть шире(чтобы увеличить интенсивность света).
Если выдержка устанавливается медленная(создается длинная экспозиция), диафрагма должна быть меньше(чтобы сократить интенсивность и количество света). Весь секрет - в балансе этих двух элементов.
Большая или малая диафрагма - что это значит?
Эти термины отсылают нас к размеру диафрагмы или диаметру отверстия диафрагмы, которую необходимо использовать. Здесь есть одна загвоздка, которая очень мешает начинающим фотографам: чем меньше значение диафрагмы(1.8, 1.4, 1.2), тем больше в диаметре будет отверстие в объективе. Когда профессионалы говорят об использовании малых значений диафрагмы, на самом деле они имеют в виду большие отверстия в объективе, через которые проходит много света.
Управление экспозицией не единственная возможность работы с диафрагмой. Одним из самых мощных эффектов, создаваемых с помощью диафрагмы - это управление глубиной резкости.
Глубина резкости
Глубиной резкости можно считать зону, которая расширяется в обе стороны от точки фокуса. Предметы, попавшие в зону фокуса, выглядят четкими.
Сокращая глубину резкости, вы можете сделать небольшую часть пространства кадра в фокусе, а остальные объекты кадра сделать размытыми(создать знаменитый эффект "боке"). Это также дает возможность фотографу управлять вниманием зрителя и скрывать элементы, которые могли бы отвлекать зрителя.
Увеличивая глубину резкости мы наоборот вводим дополнительные объекты и планы в фотографию, изменяя сюжет фотографии.
Глубина резкости на фотографии зависит от нескольких факторов. Таких как расстояние до объекта и фокусного расстояния объектива. В терминах выдержки это сводится к следующему: чем большие значения диафрагмы вы используете, тем меньше будет глубина резкости, меньшие значения диафрагмы - глубина резкости будет больше.
Или по другому: увеличивая отверстие диафрагмы, мы создаем большее размытие(боке), уменьшая отверстие - меньшее боке и больше четких предметов.
Когда же нужно регулировать диафрагму?
Выбор диафрагмы - наиболее важный момент в процессе съемки.
К примеру, пейзажные фотографы обычно используют малые значения диафрагмы с широкоугольными объективами, чтобы придать их фотографиям максимальную глубины резкости.
Таким образом они достигают высокой детализации, когда все элементы, от цветов под их ногами до гор на горизонте выглядят очень резкими и четкими.
"Портретники" и фотографы дикой природы часто находятся на другом конце этой шкалы: используют длиннофокусные объективы и малые значения диафрагмы, чтобы заключить модель между размытым передним и задним планом.
Диафрагма играет все большую роль, по мере приближения к объекту. Чем ближе к объекту вы фокусируетесь, тем меньше глубины резкости будет на снимке.
Поэтому макро-фотографы предпочитают использовать точную фокусировку на очень малых значениях диафрагмы, когда глубина резкости может измеряться миллиметрами.
Следует ли использовать режим приоритета диафрагмы все время?
Когда контроль за глубиной резкости важен - то да, используйте режим A. Это режим авто-экспозиции, который позволяет вручную выбирать значение диафрагмы. При этом значение выдержки устанавливается автоматически на основе встроенного экспонометра.
И хотя полагаться на режим A в каждодневной съемке часто может быть вполне приемлемо, но необходимо четко понимать как работает связка диафрагма + выдержка.
К тому же профессионалы редко когда полагаются на автоматику. Экспонометр может выдать неверные данные, освещение будет сложным и хороший кадр будет безвозвратно потерян. Это недопустимо для профессионалов. Лучше пользоваться режимом M и пусть медленно, но верно учиться выставлять нужные параметры и формировать необходимый опыт и сноровку.
Существует ли оптимальная диафрагма, которую можно использовать?
Средние значения диафрагмы для вашего объектива(как правило от 8 до 11) - обеспечат хороший баланс между глубиной резкости и выдержкой.
И хотя объективы классифицируются по минимальному значению диафрагмы, не все объективы одинаковы.
Это причина, по которой объектив с фокусным расстоянием 50 мм и диафрагмой 1/8 стоит 150 долларов, а 50 1/2 будет стоить 1500. Это зависит от значения скорости объектива.
Когда фотографы говорят об объективе как медленном или быстром, они имеют ввиду не скорость работы системы автофокусировки. Речь идет о том, насколько малое значение диафрагмы можно выставить в объективе. Другими словами насколько велико отверстие(диафрагма), пропускающее свет в объективе.
Быстрые объективы имеют широкую диафрагму(малые значения 1/2, 1/4 и др.), которая позволяет получить больше света и работать с большими значениями выдержки. Позволяют останавливать быстрые движения практически при любых условиях освещения, включая искусственное.
Быстрые объективы часто используются спорт-фотографами и фотографами дикой природы.
Медленные объективы не собирают так много света и работают с меньшими выдержками. Это так называемые "китовские объективы", которые идут в комплекте с зеркалками для начинающих. Они имеют меньший вес и стоят существенно дешевле.
Может объектив 10-20 мм f 3.5 быть быстрее чем 600 мм f/4?
Конечно нет. Сравнивать по скорости можно лишь объективы с одинаковым фокусным расстоянием.
Хотя стоит отметить, что для своего фокусного расстояния в 600 мм, диафрагма 1/4 - это характеристика быстрого объектива. А объектив с минимальным значением f/3.5 на фокусным расстоянием 20 мм определенно медленный. Существуют объективы с фокусным расстоянием 20 мм с более "быстрым" значением диафрагмы f/2.8 и f/1.8.
Многие зум - объективы имеют плавающую диафрагму: максимальное значение диафрагмы изменяется по мере того, как вы используете зум.
100-400 мм f/4.5-5.6 объектив выставляет диафрагму f/4 при фокусном расстоянии 100 мм. Но значение диафрагмы измениться на f/5.6, если фокусное расстояние увеличить до 400 мм.
Или стандартный китовский объектив 18-55 3,5-5,6: при изменении фокусного расстояния объектива, будет меняться и значение диафрагмы.
Зум-объективы с плавающей диафрагмой гораздо медленнее и дешевле, чем зумы с постоянной диафрагмой.
Вывод: стремитесь к осмысленному использованию параметров камеры при съемке. Не пользуйтесь авто-режимами. Пусть это будет труднее, но привыкать изначально к работе с зеркалкой в ручном режиме. Ваш уровень и требования к фотографиям будут расти и вы рано или поздно все равно к этому придете - использовании только режима М на своей зеркалке. Понимание того, как пользоваться диафрагмой - одно из важнейших знаний и навыков фотографа. Успехов, терпения и хороших снимков!
Автор фото Ben Hall.